Мешок с цементом
Голые стены
Ремонт и строительство
Поиск по сайту

Мебель на заказ: радиальный шкаф-купе

Несколько лет назад наш быт обогатился таким изобретением как шкаф-купе. С каждым днем популярность шкафов-купе только возрастает. Такая тенденция имеет под собой два самых основных обоснования:

1. Шкаф–купе экономит пространство жилого помещения, т.к. не требует места для открывания дверей.

2. Этот вид мебели красив сам по себе, а уж с элементами декора, такими как зеркала, витражи, резные вставки – тем более.

Традиционными шкафами-купе являются прямые шкафы. Они могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными. Но в недавнее время это мебельное семейство пополнилось таким видом как радиальные шкафы-купе.

Основным достоинством радиусной мебели является индивидуальность. Радиальный шкаф вам вряд ли удастся приобрести в магазине, зато мебельные ателье, производящие мебель на заказ, вам с радостью его изготовят.

Плавные линии такой мебели напоминают очертания природных объектов, с ними интерьер становится законченным и гармоничным. Вы можете быть уверены, что никогда не найдете двух одинаковых шкафов.

Форма радиусного шкафа-купе может быть выпуклой, и тогда внутри шкафа появляется дополнительное место, и вогнутой, при которой остается больше места для прохода. Изгибов у шкафа может быть несколько, как могут быть разными и радиусы. Такие шкафы могут стоять отдельно или быть встроенными. При этом разместить такой шкаф возможно в любом даже самом небольшом помещении, не украв свободного пространства.

Даже если по каким-то причинам в ваш интерьер не вписывается радиальный шкаф, и вы заказываете прямой, то дизайнеры советуют закончить фасад радиусным решением. Это избавит мебель от острого угла, который по своему «рвет» пространство, наполнит его плавностью и оригинальностью.

Точно также как и прямой шкаф-купе, радиальный может быть украшен любой из доступных техник. Только при обтекаемости форм украшение дверей, например, приобретает особенную изысканность.

Фундамент – основа дома! Виды фундаментов и условия строительства в зависимости от типа почвы

Для каждого вида грунтов рекомендуется свой тип фундамента. Если, например, грунт — гранитная плита, то фундамент сравнительно легкий для небольших сооружений, достаточно бывает небольших каменных столбиков, но если дом строится на болотистом грунте, не обойтись без буровых работ, затраты на такой ]фундамент не малые. Основные типы фундаментов:

Ленточный фундамент — роется траншея расчетной ширины и глубины, в зависимости от глубины промерзания грунта, дно засыпается песком средней и крупной фракции, ставится опалубка, и вся конструкция заливается бетоном. Ленточный фундамент требует много бетона и достаточно трудозатратный, следовательно — дорогой.

Свайный фундамент — применяется на слабых грунтах (весь старый Петербург строился на сваях). В грунт сваи забиваются на расстоянии от 1,5 до 4,5 метров, в зависимости от типа дома, соответственно расчетам. После установки свай их выравнивают по высоте и на них укладывают железобетонную защиту — ростверк, которую соединяют между собой арматурным прутом, затем укладывают ригели, служащие основанием для стен будущего дома.

Плитный фундамент— его ставят на глинистых, заторфованных слабых грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод, как правило , для бесподвальных домов с цокольным этажом. Здесь особое внимание надо уделять гидроизоляции.

Щелевой фундамент разумно закладывать на глинистых почвах и хоть они похожи по конструкции на ленточные фундаменты, но экономия тут за счет того, что не нужно делать опалубку, кроме того бетон, залитый непосредственно в грунт, дает лучшее сцепление с грунтом и более надежен, хотя вопрос о выборе фундамента решается в каждом конкретном случае отдельно. Экономить на устройстве фундамента нет никакого смысла, поскольку надежный фундамент сократит расходы на ремонт дома после его усадки, и оградит владельца дома от многих неприятностей.

Как закрыть трубы в туалете

Думаю те, кто живут в домах советской планировки (хотя и во многих домах новой планировки тоже самое), знают ,что такое трубы в туалете и мечтает их закрыть. Это большие трубы, уходящие на нижние этажи, которые, как правило, портят весь внешний вид вашего туалета. Закрыть их самое лучшее решение, чтобы вас глаз не любовался ежедневно на этот ужас.
Перед тем как закрыть трубы в туалете, нужно учесть многие моменты. Во-первых, Вы должны понимать, что трубы не вечные. Когда-нибудь произойдет утечка или засор, и Вам понадобится доступ к трубам. Ни в коем случае не закрывайте трубы, если они еще не поменяны! Срок эксплуатации труб составляет не более 25 лет (в зависимости от материала), а это значит, что рано или поздно их будут менять. Меняют их сразу во всех квартирах, находящихся друг под другом, и коммунальным службам в принципе без разницы, что Ваши трубы красиво закрыты.
Во-вторых, после того как трубы уже закрыты что-нибудь может случиться и вашу конструкцию поломают. Выход один: делайте конструкцию предельно простой, а самое главное места с различными вентилями делайте доступными, путем созданий дверей. Самый лучший вариант, это сделать демонтируемую конструкцию, например из гипсокартона, которую при особом желании можно без труда снять.
Закрыть трубы в туалете, это, пожалуй, самой лучший способ для создания уютной и приятной обстановки в туалете, тем более что делается это крайне просто. Запомните самое главное: Вам необходимо оставить доступ ко всем трубам! Если вы вздумали закрыть трубы за унитазом, то там вообще нужно быть очень аккуратным. Перед тем как закрыть трубы в туалете за унитазом, поменяйте там все трубы, винтили и желательно прочистите место выхода вашей канализационной трубы в общую. Только потом закрывайте все трубы, оставляя к ним свободный доступ при помощи дверей, или откидывающихся крышек. Ключевой момент это все-таки вертикальные трубы, к которым очень редко требуется доступ, и которые выдаются больше всего.
Ну что ж, теперь Вы знаете, как закрыть трубы в туалете! Желаем удачи Вам с Вашими трубами, а самое главное желаем Вам, чтобы у Вас никогда не было с ними проблем!

Компьютерный стол – чем стоит руководствоваться при выборе?

Во-первых, стол должен максимально подходит Вам по размерам. К сожалению, регулируемый компьютерный стол это весьма нераспространенная конструкция, но к счастью у каждого человека есть возможность собрать компьютерный стол самостоятельно, но такой стол будет подходить только лично Вам и не будет удобен другим людям.

Во-вторых, стол должен быть устойчив. Это вполне очевидно и большинство столов конечно же устойчивы.
В-третьих, весьма удобно, когда ноги можно расположить непосредственно под столом. Это крайне важно для высоких людей и в случае если ноги убрать некуда, то хуже такого стола и быть не может.

Многоуровневый стол, с полками выше уровня стола хорош для экономии места, но не очень удобен. Свет не задерживают боковые стенки, и глаза сильнее устают. Такой эффект заметен только при длительной работе за таким столом, но это реальная проблема, которой нельзя пренебрегать.

Компьютерный стол это важно. Понять это может только человек поработавший за неудобным столом. Потому уделите вашему столу самое большое внимание и не экономьте на нем денег.

Каким должен быть компьютерный стул?

Каким должен быть компьютерный стул?

Вопрос вроде бы как очевиден, но на него не так очевиден ответ.

Что должно быть в компьютерном стуле?

Сказать что он должен быть удобен – не сказать ничего. Конечно, он обязательно должен быть удобен, но понятие удобства у каждого абсолютно разное и потому надо выделить самые важные критерии.
Во-первых, желательно, чтобы высота посадки регулировалась. Желательно, чтобы вы нажатием одного рычага могли подняться или опустить вверх.

Во-вторых, стул должен плотно облегать Вашу спину, чтобы она не уставала во время работы за компьютером.
Колеса на стуле это дело вкуса, так как в случаях с ковром они будут играть против вас, часто задирая или искривляя ковер.

Ручки это также дело вкуса. Если Ваш стол позволяет класть вам руки на него, тогда ручки на стуле не нужны. Ну а в случае, если ваш стол мал то тогда ручки на стуле будут очень кстати. Но стоит заметить, что у большинства компьютерных стульев ручки это очень слабое место и нередко поломка начинается именно с них.

Что еще может быть важно в компьютерном стуле? Пожалуй больше ничего. Не нужно стремиться к излишествам (натуральная кожа), нужно стремиться к максимальному комфорту, что может предложить далеко не каждый стул, даже если он стоит больше 5 тысяч рублей.

История кровати

Слово кровать произошло от слова кров, потому что кровати в древние времена устраивали под крышей, под кровлей. Кровля держится на четырех столбах — сохах, в соху врезали балки, на которые клали деревянный настил, он и служил местом для сна, потому что под потолком всегда теплее, чем у пола. Кроме того такую кровать окружали пологом, тем самым изолируя ее.

Как правило, полог украшали кистями и бахромой, кружевами, к кроватям подставлялись «ступени». которые называли постельными колодами. Позднее когда в моду вошла резьба по дереву, ножки кровати стали украшаться еще и резьбой, так же как и спинки кровати.

Интересно, что в Китае, например, кровати имели даже обособленное отопление, а в Германии были кровати-шкафы, ложась в них, человек закрывал дверцу, чтобы обезопасить себя во время сна. Кровати куртизанок были произведение искусства и делались по особым заказам.

В сегодняшнем понимании кровать — это место для сна, не обязательно традиционная кровать. Это может быть и раскладной диван, раскладушка, у некоторых народов это гамак и так далее.

Существуют международные стандарты на размеры кроватей, которых придерживаются многие производители. Стремление к славе, видимо, заставило мастеров из Швейцарии сделать в 2004 году кровать длиной в 11.5 метра, шириной 7,5 метра, которая в результате весила 3,5 тонны, на ней могли улечься сразу 80 человек.

Отделка углов штукатуркой

Нанесенный подготовительный слой штукатурки во внутренних или внешних углах разравнивают обычным полутерком или деревянными или металлическими угловыми полутерками. Отделка угла обычным полутерком требует от штукатура высокого мастерства, но выполненные таким способом углы большинстве своем не отвечают техническим требованиям. Поэтому для этой работы лучше всего применять угловые полутерки с соответствующим профилем угла. Форма и длина такого полутерка позволяют сделать угол правильной формы. Затирки углов очень трудоемкий процесс и требует от штукатура мастерства. Чтобы во время затирания углов на поверхности не оставалось царапин от крупных зерен песка, исполнять углы следует растворами, приготовленными на сите для мелкозернистого песка с размерами зерен до 1,2 мм.

Потирая угол, полутерком немного прижимают и передвигают последовательно вниз и вверх. При этом следят, чтобы угол не было отклонений от вертикали. Если при обработке угла в некоторых местах остаются выбоины и пустоты, то их дополнительно закидывают раствором и продолжают затирать полутерком к образованию ровных поверхностей.

Чтобы оштукатуренные внешние углы быстро не обивались, у них срезают закругленную или плоскую фаску. По всей длине угла фаска должна быть одинаковой ширины. Затирают фаску полутерком после окончания обработки угла. Для этого полутерку прикладывают к углу, немного нажимают на него и перемещают вниз и вверх. Кроме того, угол с фаской можно образовать сразу во время разравнивания нанесенного на поверхность слоя почвы, если его обрабатывать фасонным угловым полутерком.

Во время оштукатуривания прямоугольных столбов и колонн можно правильно обработать углы и без применения угловых полутерок. Для этого до начала оштукатуривания колонны на её гранях закрепляют прямые рельсы так, чтобы они с противоположных сторон попарно выступали за плоскости колонны на толщину подготовительного слоя штукатурки. Вертикальность рельсов проверяют отвесом и закрепляют их зажимами или «замораживают» гипсовым раствором. На плоскости колонны между рельсами, набрасывают раствор и сразу разравнивают его правилом (или полутерком), которое передвигают снизу вверх по этим рельсам. Когда нанесен слой штукатурки частично затвердевает, рейки снимают и переставляют на оштукатуренные поверхности колонны так, чтобы они выступали теперь за плоскости двух других сторон. На эти плоскости также набрасывают раствор и разравнивают его правилом. После этого рельсы снимают, поврежденные места зажимов подмазывают раствором и окончательно затирают колонну малым полутерком или теркой.

Масляные, роликовые и алмазные стеклорезы

Каким стеклорезом лучше всего резать стекло? Вопрос хороший. Существует несколько разновидностей стеклорезов. Давайте в них разберёмся.

Стеклорез алмазный. Судя по названию, рабочим элементом для прорезания стекла служит натуральный либо синтетический алмаз.
Алмазные стеклорезы стали производить самыми первыми, но и по сей день, они не потеряли своей актуальности, поскольку удобны работе.
В алмазном стеклорезе с помощью серебряного припоя в специальной державке надёжно закреплён алмаз. Обычно стеклорез имеет деревянную ручку. Чтобы удобнее было обламывать узкие полосы стекла, державка оснащена специальными прорезями.
Такой стеклорез может резать стекло толщиной до десяти миллиметров и способен пройти не менее десяти тысяч метров стекла — так называемый рабочий пробег стеклореза.
Если одно режущее ребро перестало работать, то всегда можно использовать другое ребро, изменив его положение на 90 градусов, предварительно ослабив стопорный винт.
Стеклорезы с синтетическим алмазом по цене гораздо дешевле своих натуральных собратьев, но способны резать стекло толщиной до пяти миллиметров. В остальном, стеклорезы использующие синтетический камень ничем не уступают натуральным.
По ходу работы алмазы изнашиваются и нуждаются в приточке на чугунном бруске покрытым мастикой содержащей алмазную пыль. Когда резец оставляет на стекле тонкую ровную линию, тогда он снова готов к работе.
Алмазные стеклорезы бывают двух типов – с резцами в виде четырёхгранной пирамиды с резцами установленными под углом 20-22° по отношению к оси инструмента или же с криволинейной режущей кромкой с резцами на одной прямой оси. Стеклорезы использующие резец с криволинейной режущей кромкой более удобны для непрофессиональный резчиков стекла. Соответственно четырёхгранная модель более подходит для профессионалов.

В роликовых стеклорезах резка стекла осуществляется специальным роликом из вольфрамо-кобальтового сплава. Модели роликовых стеклорезов изготавливают с одним или же с шестью роликами. Ролик способен резать стекло толщиной до четырёх миллиметров и его рабочий пробег не менее чем триста пятьдесят метров. Угол заточки режущей кромки ролика составляет сто градусов, а диаметр самого ролика 6,6 миллиметров. Когда один ролик из-за затупления приходит в негодность, его попросту заменяют на другой, поворачивая барабанчик с роликом на шестьдесят градусов, предварительно ослабив крепёжный винт. Так же, затупившийся винт можно заточить. Для правильной заточки ролику нужно обеспечить неподвижное состояние, далее используем точило с мелкозернистым абразивным кругом.

Относительно новым инструментом для резки стекла является масляный стеклорез. Масляный стеклорез – это такой же роликовый стеклорез, но с функцией подачи смазки через фитиль к режущему ролику. Это значительно снижает трение режущего ролика, увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает плавное скольжение стеклореза по поверхности. Так же из-за масла мельчайшие частицы, образуемые при проведении ролика по поверхности, не разлетаются. Роликовые стеклорезы с автоматической подачей масла способны резать стекло толщиной до двадцати миллиметров. Рабочий пробег каждого ролика составляет в среднем пять тысяч погонных метров. После этого головку стеклореза нужно менять, потому, как при работе изнашивается и ролик и сама ось крепления, а также бока головки. Ролики масляных стеклорезов имеют различные углы заточки и используются в зависимости от того, какой толщины стекло собираются резать. Так для стекла толщиной в десять-двадцать миллиметров угол заточки ролика стеклореза составляет сто тридцать пять градусов. Для стёкол от одного до десяти миллиметров угол заточки ролика будет равен сто пятьдесят градусов.